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58岁炒茶王:“我爸把我的手按进200度的炒茶锅里”

  • 作者:落水的乌鸦
  • 2019-01-16 10:54:24
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   / 美小七(微公众号:吴晓波频道)

  最近,《十二道锋味》接档《风味人间》,继续远程刺激着观众的视觉,撩动着观众的味蕾。

  凛冬已至,寒风呼啸,能到一场场活色生香的美食盛宴,体味生活与食物的人间烟火气,也不失为一件乐事。

  幅员辽阔的中华大地上,蕴藏了几多宝藏,还有另一种大家未提及的“吃”。

  江南水乡,逢冬湿冷,整个世界都陷入了沉闷的封藏期,当第一阵季风从遥远的海洋吹来时,吹醒了雨露和春雷,也吹醒了西湖边的龙井茶田。

  茶农们到了每年最为繁忙的日子,从14岁第一次炒茶到58岁已经被封为“西湖炒茶王”,樊生华已经过了40多年这样的生活。

  他自幼在茶园里长大,家里世代都靠种茶卖茶吃饭,从小着父亲炒茶,闻着西湖龙井的馥郁茶香长大。

  但他第一次炒茶时,还是被吓到了——父亲居然把他的手按在发烫的炒茶炉里,那一刻,他才知炒茶有多艰辛,坚持有多难得。

  炒茶人有多苦,樊生华的手就知道。骨节粗大,手掌厚实,手心处布满粗糙发黑的老茧。

  很多炒茶人都自嘲说自己是在练铁砂掌,炒茶锅的高温灼伤会让手掌化脓结痂再结成老茧,“刚开始,我们会用针把水泡挑破,到后来,炒得多了,就习惯了。”

  炒了四十多年的茶,樊生华的手一入炒茶锅,便犹如掌间生风,行云流水。对于炒茶,他有一句“十字箴言”——抓、抖、搭、拓、捺、推、扣、甩、磨、压。

  鲜茶入锅,他便满握茶叶,双手摊开,然后将茶叶向同一方向推拉,这一招叫“杀青”,火温200℃左右,需要30分钟左右。

  鲜茶在铁锅里噼啪作响,樊生华双手轻重有度,不时抓起茶叶,手腕轻轻抖动,茶叶又重新掉回热锅里。整个动作,一气呵成。团搓、散温等一连串动作之后,鲜茶逐渐成团,茶香也开始四处飘散。

  一次完整的炒茶需要2个多小时,樊生华着一锅形状完美的干茶,一脸满足,“茶叶很娇嫩,炒茶师必须得精心侍候。手上的动作要温柔细致,炒制的温度还得稳定。”

  从江南水乡到武夷山下,从小桥流水到葱郁山脉,人们吃茶的喜好也有了分别。

  在《茶经》里,最早出现福建白茶的记录是“永嘉县东三百里有白茶山”(根据考据,东为“南”之误),白茶山,即今天的福建福鼎。

  在这里,还有一座江南保存最完好、单体面积最大的翠郊古民居,那便是吴氏祖居,吴老师还曾经探访此地,学习炒茶。

  吴健,是吴氏祖居现任掌门,也是吴氏茶艺第三代传人,白茶非遗大师。

  吴氏茶艺的白茶,均采自树龄达到百年的古茶树。古茶树长在高山深处,完全不施化肥和农药,茶叶上一半是茶虫咬过的痕迹,“剩下的一半我们吃。”

  白茶采摘回来,要经过萎凋、烘焙两道工艺才算完成。

  吴健需要把鲜叶及时摊放在阳光下晾晒,让水分低至25%,期间还要根据天气变化,及时将茶叶搬出晾晒或搬入阴凉处,每天“最少最少也要6次”。

  萎凋完,还要用80℃左右的炭火,将水分蒸发到9%以下,再低温慢烤,烘焙出茶香。

  手工探焙、铲开炉灰、翻倒茶叶……白茶的炒茶人,一样辛苦。

  吴氏茶艺制出的茶叶捧在手中,连续吸三口,而茶叶的香气绵延不断,这份拿手绝活三口香,就诞生于这双布满了炉灰和烫伤的手上。

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  在中国,像这样执着于炒茶的匠人,他们可能苦于不懂营销,而不被大众熟知。

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  西湖龙井制作技艺传承人樊生华制

  “西湖龙井炒茶王”“西湖炒茶大师”

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  福鼎白茶制作技艺传承人吴健制

  出身名门 吴氏茶叶远销欧美

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  武夷岩茶制作技艺传承人游玉琼制

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  祁门红茶制作技艺传承人陆国富制

  祁门红茶核心产区历口

  30年经验 17道工序时百天

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  蜀地之茶 三江大地3000年的制茶史

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  正山小种红茶制作技艺非遗传承人张笔清制

  武夷山红茶核心产区桐木关 古法正山小种

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